HEQ5 pro 改暗極軸鏡 LED

[mwtse]

據說 HEQ5 pro 的極軸鏡照明 LED 太亮了，因此動手改裝，拆開後發現 LED 的安裝位置太入，連接用的電線亦太短，除非把整個系統完全拆散。最後想到使用自製延長線把 LED 接線延長。使用的插座是 2 mm 間距的標準插座，鴨寮街華輝有售。

[mwtse]

量度 LED 的電流，約 20 微安，試串聯不同的電阻，若串聯 500 k 歐，電流會降至 5 微安，因此，決定試用 500 k 的可變電阻。選購體積最細的可變電阻，卻原來是雙連的，所以把兩個可變電阻串聯，方便可以選用 0 - 500 k 或 0 - 1000 k ( = 1 M ) 阻值。

HEQ5 pro 內有四個沒有使用的螺絲安裝位，內徑 2 mm，所以選用 M2.6 螺絲（先用絲攻做好螺絲紋），幸運地萬用線路板的螺絲孔亦剛好合適。

[mwtse]

由於打算在實際使用時調節光暗，所以用鋁圓條造了一個連接器，一端鑽 5.9 mm 直徑的圓孔，套入可變電阻的調節棒，另一端攻 M4 螺紋，裝入杯頭內六角 M4 螺絲。並在 HEQ5 pro 外殼的隱蔽處鑽一個 7 mm 的小孔。

[mwtse]

接線預留了適當的長度方便拔插。

[mwtse]

完成後，可以使用六角匙調節光暗（社長不要見笑，是工業時代的六角匙）。

整個改動不影響外觀，亦能完全還原。若能確定合適的電阻值，乾脆直接把串聯電阻裝在延長線上便可以。

[社長]

完成後，可以使用六角匙調節光暗（社長不要見笑，是工業時代的六角匙）。

當華爾街、中環匯豐總行都淪陷了，按史太林的五階段說，謝sir應考慮改用富社會主義初階特色的英雄牌墨水筆，直接把LED塗暗算了，多快好省

當然還是很欣賞謝sir在各方面改良工作的投入，施工也十分細心，有機會可以考慮把電源及平衡錘合而為一，以減輕整體重量? 另外因為平衡錘桿跟望遠鏡端連動，在有需要時可以在那端也改為鳩尾板接座，兩鏡便可以連動，同時讓兩位學生觀測，唯一是要搞搞讓兩鏡光軸絶對平衡。

[mwtse]

謝sir應考慮改用富社會主義初階特色的英雄牌墨水筆，直接把LED塗暗算了，多快好省

多：我那來許多 HEQ5 pro 改裝？
快：還是未知之數，我還沒有拆至 LED 處，若不必調光暗（把 LED 塗黑也不能調節吧）拆開 LED 及裝回所花的時間未必會比用跳線加入定值串聯電阻所花的時間少。
好：塗顏色，沒本事塗得好
省：電阻及插頭電線合共一二塊錢，英雄牌墨去筆不知現價如何？

P.S. 當年真的用過英雄牌墨水筆，配的當然是英雄牌墨水。

[mwtse]

有機會可以考慮把電源及平衡錘合而為一，以減輕整體重量?

不困難，但未有望遠鏡／相機，要有實物才能作出合適設計。

另外亦打算先改良仰角調節螺絲。

[社長]

兒時從隔壁收賣佬那裡買了一本內地的科學實驗書，翻開第一頁是毛語錄：若要嚐得梨子的味道，就要變革梨子，親口嚐一嚐.....

首先解決多的問題，若謝sir樂意為cafe民服務，我們這裡應有數十台HEQ5可以大改特改

大家都是過來人，用英雄牌墨水筆的特色，就是衣袋插筆位置，校徽下方會有一片洗不掉的藍色，否則你的一定不是英雄牌。

跑題一下，現在中學校褸還是大地牌為主的嗎?

[社長]

有機會可以考慮把電源及平衡錘合而為一，以減輕整體重量?

不困難，但未有望遠鏡／相機，要有實物才能作出合適設計。

另外亦打算先改良仰角調節螺絲。

具體有何原因要改仰角調節螺絲?

謝sir有沒有玩木工的? 10年前買了一套奧地利的小車床，1000美元那種，但至今只用過兩三次，本來打算送給有用的人算了，後來新聘了梁小姐，數年後給她用吧。

[mwtse]

跑題一下，現在中學校褸還是大地牌為主的嗎?

若是校褸，主流還是大地牌，不過絕大多數學校已改用風褸，最近一次聽見校褸已是兩年前了。

[mwtse]

具體有何原因要改仰角調節螺絲?

See the following comments, I've seen similar opinion more than once.

I used the HEQ6 / EQ6 Pro (the white one!) both on a tripod at star parties, and on my permanent pier in my observatory, with a full frame SBIG STL11000XME camera and Pentax refractor and got brilliant (and published in mags) results.

Whilst the PE of the EQ6 isn't particularly good, what it is very good at is responding to guider commands. Result? Everything guides out perfectly. I had nothing other than pin sharp stars 100% of the time.

I'd far rather a mount with bad PE that guides properly than one with lower PE that didn't...

The tripod, whilst a little basic, is good and sturdy too. It sat in a field in Norfolk, didn't slip/flex, and worked well.

I changed the thin dovetail to a Robin Casady saddle to take the industry standard losmandy dovetails.

My only real gripe with the mount is the altitude adjuster screws are rubbish. Cheap bendy metal, and just - well - rubbish. I replaced them with stainless handwheel bolts from AstroDevelopments, much better. Polar adjustment was then a breeze. The star moved in the direction you moved it by way of the screw, not one way then the other a bit, then slips a little etc. through the screw bending. Also, the polar scope isn't particularly good, nor is it aligned well with the mount, and also the LED illuminator is far too bright as it washes out the field of view - but there again you should be drift aligning for real accuracy, and not relying on a polar scope.

Mechanical build is adequate, but there are things like bits of metal flashing on castings etc. Looking close up you can see faults in the finish but from 3yds away, or in the dark, you wouldn't know.

Now the other good bit about this mount, goto accuracy.... I was stunned. After a good drift align, I slewed from completely one end of the sky to another, traversing across the meridian on the way (scope flipped), to a small planetary neb, and thought "if this makes it into the fov I'll eat my hat". Well I couldn't decide if I should put ketchup or sweet'n'sour sauce on my woolly hat since not only did it end up in the fov, it was bang in the centre.

The mount slews with a nice sound too - far nicer than some of the coffee grinders out there. It has a strange 'musical' sound when tracking, but you get used to it. It's quiet anyway.

For less than £1k, you can't go wrong, and you get a free powerpack sealed lead acid thing with a fluorescent light to boot.

Rich Best (a member here, experienced imager also) owned a HEQ6 too (we bought them the same day to try them!!) and will also no doubt echo what I'm saying.

Little niggles with them aside (adjuster screws, polar scope) they're a great mount. Synta is turning out some nice stuff. Hope they keep it up.

Regards, Rob
http://www.astrophotography.co.uk

[社長]

具體有何原因要改仰角調節螺絲?

See the following comments, I've seen similar opinion more than once.

My only real gripe with the mount is the altitude adjuster screws are rubbish. Cheap bendy metal, and just - well - rubbish. I replaced them with stainless handwheel bolts from AstroDevelopments, much better. Polar adjustment was then a breeze. The star moved in the direction you moved it by way of the screw, not one way then the other a bit, then slips a little etc. through the screw bending.

這個有同感，目視或10分鐘以下的拍攝影響不大，但用冷凍相機拍窄頻曝光30分鐘時，這個是有需要處理的，另外極軸鏡跟赤道儀極軸也要精確調好同軸性，否則在這種曝光下便最好做漂移法修正了。

[mwtse]

謝sir有沒有玩木工的? 10年前買了一套奧地利的小車床，1000美元那種，

常會用木做模型，不過沒有玩木工車床（金工車床加配件可以當木工車床用）香港不知那裏買到合用的木料。

1000 美元是相當好的貨色了，我有兩台車床，小的 400 美元，大的1200，都是按黨的領導生產的，不過花在配件方面的遠不止此數。

[社長]

我現時還是下不到手買車床，怕使用率太低，不過最想還是把鑽床換成有XY軸的銑床，慢速夠力可以直接攻縲絲牙的那種，但體積一定不會小，這點是考慮。

[mwtse]

我現時還是下不到手買車床，怕使用率太低，不過最想還是把鑽床換成有XY軸的銑床，慢速夠力可以直接攻縲絲牙的那種，但體積一定不會小，這點是考慮。

還是那一句，買精密機器的話，太貴、不化算。買廉價品，回來後要做很多改善工程，若不做就要在加工質量上妥協，結果廉價品的代價可能更高。結論：找人代工吧。

[社長]

這個深有同感，到了這個年紀，已不是初中時，放學後從香港仔轉四次車，來回花四小時，跑到西貢坑口海邊拆船厰，花10元買那些厚身圓型玻璃的年代，當現在香港尚有好些五金師傅，花三數百元便可以聲控手動即時下刀幫我造工件的，那自己買車床的誘因不大。

鑽/銑床的操作較簡單，對某些經常要做的工作，這個倒實質一些，我這兩天又要造一片Paramount連接板發到北京去，四個孔的間距要求很準的。幸好辦公室附近又剛認識了一位有自己車間的師傅，很方便。

謝sir有沒有做鋁料anodizing的經驗?

[mwtse]

鑽/銑床的操作較簡單，對某些經常要做的工作，這個倒實質一些，我這兩天又要造一片Paramount連接板發到北京去，四個孔的間距要求很準的。幸好辦公室附近又剛認識了一位有自己車間的師傅，很方便。

謝sir有沒有做鋁料anodizing的經驗?

若可以接受誤差 0.1 mm，可買一個銑床用的 X-Y table (廣東道有售的廉價 X-Y table 絲桿精度不足，不要買錯）。

陽極化處理沒有經驗，不過有興趣試。

[社長]

挺好的，終於在Astrocafe認識一位志同道合的機械佬，以後話題多了。

對，比較可行方法是換一部慢速點的鑽床，最好可以攻牙的，然後配一套"十字fit"。按理移動精度都在1/100mm水平，為什麼是0.1mm?

今日下午才到對面大樓一個加工室，造了個30x0.75 > 28x40G的接環，新的50/175+STi導星鏡造好了。

[mwtse]

挺好的，終於在Astrocafe認識一位志同道合的機械佬，以後話題多了。

對，比較可行方法是換一部慢速點的鑽床，最好可以攻牙的，然後配一套"十字fit"。按理移動精度都在1/100mm水平，為什麼是0.1mm?

今日下午才到對面大樓一個加工室，造了個30x0.75 > 28x40G的接環，新的50/175+STi導星鏡造好了。

我用的銑床手輪一圈有一百個刻度，每個刻度代表 X 或 Y 的方向移動 0.02 mm，齒輪的虛位以及其他的因素，X-Y 的移動不會百分百準確，但若使用方法正確，鑽孔的誤差應該可以控制在 0.02 mm 以內。這一類供銑床用的 X-Y table 可以當配件散買的，但由於你的鑽床並沒有加 X-Y table 的設計，所以自行加上後，不會到達原來的精度（另一個原因是你願不願意把墊片gibs取出加工，我假設你會買回來就用），所以合理的誤差當為 0.1 mm 之內。
http://www.littlemachineshop.com/produc ... &category=

我們日常使用的數碼游標尺，雖然能夠顯示 0.01 mm，但實際的精度其實並沒有達到這個水平（日製數千元的不敢講），充其量亦是 0.05 mm 左右，因此，0.1 mm 的精度是可以接受的了。

我用的銑床亦有攻牙功能，但每次用都是戰戰兢兢，因為最低鑽速都有 100 rpm，太快了，不易掌握深度。因此，通常只會用來開始攻牙，確保螺絲紋垂直，之後還是要用手完成。除非你有大量攻牙要做，可以工多藝熟，不然，自動攻牙並不是太實際的。

See part 4:
http://www.mini-lathe.com/X3_mill/Sx3rvw/SX3-4.htm

我會考慮手動的功牙機，但不便宜
http://www.littlemachineshop.com/produc ... &category=