Stars fly in space-time 飛星時空：梅州探路之旅

[willis]

入行幾年，由零到一個「中本」的知識形玩家。由無要求到有要求。手上的器材對一般業餘玩家已是十分足夠。如論望遠鏡，手上其中三支折射鏡Takahashi FS60C, APM-TMB 80/480和APM-TMB 105/650相信是同口徑中的極品。有了器材但沒有合理的產出，總是不是味兒！不要論質，連量也談不上！有時問問自己發生甚麼事！如要說原因，就實在太多！希望重整策略，不奢望多產，但提高質素。

今次梅州之旅主要是探路性質，希望找一些不是太遠但有合理的支援地點。19/12去21/12返，第一晚食白果休息，第二晚全高清，玩到四時許連15.4AH鋰電都耗盡！有一點收獲。本想用PixInsight處理，但因初學和工務纏身，所以先用DSS處理，遲些再用PI再執。

自己較喜歡星系，所以先來一張M31！

器材：
APM-TMB 80/480
TS2
HEQ5Pro
Custom made ultra-light carbon fibre tripod
LVI II
5DII
V4

曝光和氣溫：
ISO 1600
21 x 5 mins
2-3oC

後製：
DF, FF, BF
DSS
PS

[Lewis]

[社長]

有一個方便的拍星點，很好的重新開始。

ISO1600，f/6 拍5分鐘，Historgram情況如何?

為何要用 Bias Frame?

我相信若用Star-Adventurer承APM-LOMO 80/480盲跟，又或者用FS60C都可以拍出更好效果，所以後期可以處理得再好一點。

[willis]

ISO1600，f/6 拍5分鐘，Historgram情況如何?

用了V4，大約向右邊移出1/4。

為何要用 Bias Frame?

再減去少量的read out noise。雖然少，但bias frame的成本低。只需用1/8000s打十數張便成！

我相信若用Star-Adventurer承APM-LOMO 80/480盲跟，又或者用FS60C都可以拍出更好效果，所以後期可以處理得再好一點。

唔好玩啦！我已用 HEQ5Pro承APM-LOMO 80/480加埋Guiding，點有可能用Star-Adventurer承APM-LOMO 80/480盲跟會好啲？

[willis]

獨愛星系，M33一直都是我想拍好的目標。在香港試過幾次，但都未如理想，未能圓夢！今次梅州之旅一樣失敗！不知DSS發生甚麼事，加了DF，反而重大noise！ 所以這張M33是沒有加DF的！不過啲color noise都幾大！我想遲點，一定要用PI處理！

器材：
APM-TMB 80/480
TS2
HEQ5Pro
Custom made ultra-light carbon fibre tripod
LVI II
5DII
V4

曝光和氣溫：
ISO 1600
21 x 5 mins
2-3oC

後製：
FF, BF
DSS
PS

[Subaru]

獨愛星系，M33一直都是我想拍好的目標。在香港試過幾次，但都未如理想，未能圓夢！今次梅州之旅一樣失敗！不知DSS發生甚麼事，加了DF，反而重大noise！ 所以這張M33是沒有加DF的！不過啲color noise都幾大！我想遲點，一定要用PI處理！

器材：
APM-TMB 80/480
TS2
HEQ5Pro
Custom made ultra-light carbon fibre tripod
LVI II
5DII
V4

曝光和氣溫：
ISO 1600
21 x 5 mins
2-3oC

後製：
FF, BF
DSS
PS

因有dark noise, 跟據數學原理, 減dark是會增加noise. 其中一個方法是疊許多張dark去做一張master dark.

[willis]

等我試試先！但為何張M31無dark noise呢？兩張相在拍攝時的環境都差不多…

[Subaru]

等我試試先！但為何張M31無dark noise呢？兩張相在拍攝時的環境都差不多…

我相信新一代的EOS DSLR已經有DSP, 減唔減dark分別不大.

Calibration只要(RAW - bias) / flat就足夠, 懶一點直頭RAW / flat都可以.

[willis]

5DII 算唔算新？

[Subaru]

5DII 算唔算新？

Check to see:
1. Subtract dark from bias, to see if it is pure noise (or with pattern)
2. Dark and Bias are having a median of around 2048 ADU (14 bit)

If both are positive, dark subtraction can be optional.

As a scientist, experiment is always recommended.

[社長]

ISO1600，f/6 拍5分鐘，Historgram情況如何?

用了V4，大約向右邊移出1/4。

用V4拍星系？

f/6 @ISO1600，拍5分鐘Histogram已移出1/4？

為何要用 Bias Frame?

再減去少量的read out noise。雖然少，但bias frame的成本低。只需用1/8000s打十數張便成！

我也是用5DII，貎似是不應減 Bias....

我在西藏的FLI Proline 16803則一定會減Bias，雖然本質上也很平均，包括那條Warm colum，也是介乎1937-2021而已。

我相信若用Star-Adventurer承APM-LOMO 80/480盲跟，又或者用FS60C都可以拍出更好效果，所以後期可以處理得再好一點。

唔好玩啦！我已用 HEQ5Pro承APM-LOMO 80/480加埋Guiding，點有可能用Star-Adventurer承APM-LOMO 80/480盲跟會好啲？

我寧可提高機動性以提升出品率，包括用一技短一些焦距的。

[社長]

等我試試先！但為何張M31無dark noise呢？兩張相在拍攝時的環境都差不多…

我更有興趣瞭解你的Dark是如何拍出來的？

我的Modified 5D Mark II有晶片温度計，我也見過5D Mark II那條像鯊魚旗一樣的晶片温度曲線，受環境、濕度、每幀之間的停頓時間等影響又會改變，我真不知如何拍。

你的相機有晶片恆温的嗎？

[willis]

5DII 算唔算新？

Check to see:
1. Subtract dark from bias, to see if it is pure noise (or with pattern)
2. Dark and Bias are having a median of around 2048 ADU (14 bit)

If both are positive, dark subtraction can be optional.

As a scientist, experiment is always recommended.

Right! Let me slowly try it out! Thanks!

[willis]

用了V4，大約向右邊移出1/4。

用V4拍星系？

f/6 @ISO1600，拍5分鐘Histogram已移出1/4？

是！對於我來說，P2是減光害，V4是讓有用的信號通過。兩者概念不同，但我會偏向較暗、和紅色較少的目標用V4。所以M31和M33都用V4，尤其是M33。由於V4減光較多，f/6 ISO1600 5mins，Histogram只移出1/4。

我也是用5DII，貎似是不應減 Bias....

我在西藏的FLI Proline 16803則一定會減Bias，雖然本質上也很平均，包括那條Warm colum，也是介乎1937-2021而已。

不太明白，但5DII的bias frame的noise真是不大的。

我寧可提高機動性以提升出品率，包括用一技短一些焦距的。

我以為你講穩定性…

[Subaru]

是！對於我來說，P2是減光害，V4是讓有用的信號通過。兩者概念不同，但我會偏向較暗、和紅色較少的目標用V4。所以M31和M33都用V4，尤其是M33。由於V4減光較多，f/6 ISO1600 5mins，Histogram只移出1/4。

星系同星團的大部份光源都是由Black body radiation發出的連續光譜, 沒有用LPR的需要.

施主如果是想認真一點的話, 無謂在DSLR及不同filter中浮浮沉沉, 早點考慮天文monochrome相機吧.

[社長]

用了V4，大約向右邊移出1/4。

用V4拍星系？

f/6 @ISO1600，拍5分鐘Histogram已移出1/4？

是！對於我來說，P2是減光害，V4是讓有用的信號通過。兩者概念不同，但我會偏向較暗、和紅色較少的目標用V4。所以M31和M33都用V4，尤其是M33。由於V4減光較多，f/6 ISO1600 5mins，Histogram只移出1/4。

V4 是讓發射星雲的有用訊息通過，如OIII、Ha等，不是指恒星等連續光譜。對我來說，V4的用途比較偏科，甚至不適合拍M42這類天體，M45也當然不成。適用同時有優勢的，可能就是網狀星雲這類，適合用黑白冷凍相機配窄頻濾鏡拍的天體，

viewtopic.php?f=17&t=442

P2或D1跟V4、或其他品牌的如CLS、UHC等都不用，適合任何深空天體，星雲星團星系，而且的確有改善。

5DII, ISO1600 @f/6 用V4拍5分鐘，若Histogram會移出1/4，貎似北潭涌好天氣時情況還要好一點?

[社長]

施主如果是想認真一點的話, 無謂在DSLR及不同filter中浮浮沉沉, 早點考慮天文monochrome相機吧.

以施主過去數年的發展所見，玩得瀟灑點，出品率及質量都會有所提升。

所以我建議他用Star-Adventurer 承 APM-LOMO 80/480，配他的5DII，多些出擊輕鬆點拍，總好過在器材上鑽牛角尖，否則只會迷失焦點浪費時間。

事實上也有愛好者浮沉多年，最後發現自己最適合在某種配搭下去發揮，結果照片質量反而慢慢提升了。

我也有自知之明，所以西藏可以用大一點的鏡，但焦距仍控制在2000mm水平。

[willis]

是！對於我來說，P2是減光害，V4是讓有用的信號通過。兩者概念不同，但我會偏向較暗、和紅色較少的目標用V4。所以M31和M33都用V4，尤其是M33。由於V4減光較多，f/6 ISO1600 5mins，Histogram只移出1/4。

星系同星團的大部份光源都是由Black body radiation發出的連續光譜, 沒有用LPR的需要.

施主如果是想認真一點的話, 無謂在DSLR及不同filter中浮浮沉沉, 早點考慮天文monochrome相機吧.

是的，星系大部分都是連續光譜。但環境光害是有的，這可能用P2較適合。說到單色CCD，你都不只一次和我說了。我都知到好，但在香港使用率一定不高。由其是我的職業，根本不能隨便請假，買了後，我怕供奉多過用，那就敗家了！

[willis]

我也有自知之明，所以西藏可以用大一點的鏡，但焦距仍控制在2000mm水平。

你真有自知之明！2000mm也不是人人玩得到，不是人人玩得到起！對於我來說，我未能把手上的器材玩到得心應手，所以還在DSLR和幾百mm的層次。

[willis]

拍完兩個星系，當晚揀了造型精美色彩較多的馬頭星雲作目標。

器材：
APM-TMB 80/480
TS2
HEQ5Pro
Custom made ultra-light carbon fibre tripod
LVI II
5DII
P2

曝光和氣溫：
ISO 1600
16 x 5 mins
2-3oC

後製：
DF, FF, BF,
DSS
PS